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Crème visage: ingrédients et efficacité

COMMENT J’AI FORMULÉ NOTRE CRÈME VISAGE ET POURQUOI

Qu’est-ce qu’il y a là dedans?
C’est une question que je reçois TOUT LE TEMPS. Aux marchés, lorsque vous passez des commandes, lorsque vous venez les chercher à l’atelier… Alors j’ai décidé de vous décortiquer TOUS les ingrédients de notre crème visage, UN PAR UN.

Je dois dire que j’ai travaillé longtemps sur la formulation de cette crème vedette qui est rapidement devenue notre produit phare, celui duquel je reçois tellement de beaux commentaires et qui est de loin notre plus grand vendeur!

Entre nos premières versions et la crème que vous connaissez aujourd’hui, il y a eu des défis au niveau de la conservation, de la texture, de l’odeur, etc. Au total, ça aura pris 1 an et demie pour trouver l’équilibre parfait et créer une crème coup-de-coeur (pour moi, mais pour vous aussi)!

Sans faire de compromis sur la qualité et la conservation, je voulais valoriser nos huiles du Québec, nos plantes sauvages, trouver des alternatives aux conservateurs du commerce pour qu’ils soient naturels et locaux, créer une texture fine et soyeuse… en bref, avoir un produit aussi efficace qu’agréable à utiliser tout en valorisant la richesse de notre territoire et peut-être, vous transporter dans un champ de fleur, quelque part entre le fleuve et la foret.

 

INCI quoi?

Avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais vous glisser un mot sur l’appellation INCI. Il m’est arrivé à quelques reprises de me faire appeler par un client un peu fâché.e/déçu.e que nos ingrédients ne soient pas inscrits en français sur les étiquettes. Et comme j’aurais aimé que ce soit simple et accessible pour tout le monde de lire et savoir ce qui se trouve dans les pots Silva Herbo!

L’affaire, c’est qu’il y a de la règlementation qui encadre la fabrication des cosmétiques naturels ET leur étiquetage. Parmi les trucs obligatoires, toutes les étiquettes doivent avoir leurs ingrédients inscrits en appellation INCI.

INCI: International Nomenclature for Cosmetics Ingredients
(nomenclature internationale des ingrédients des cosmétiques)

C’est un système pour nommer les ingrédients cosmétiques qui est multilingue, multinational et basé sur le latin dans le but que la nomenclature soit universelle d’un pays à l’autre, afin d’éviter la confusion. Si tu veux, c’est un peu comme le système de noms latin pour les plantes.

La nomenclature INCI est obligatoire au Canada pour tous les fabricants et détaillants de cosmétiques, qu’ils soient artisanaux ou industriels. Eh oui, c’est pas par manque de transparence que les compagnies inscrivent leurs ingrédients dans un drôle de jargon (qui peut souvent être intimidant) !

Bon… Cela dit, il est possible d’inscrire à la fois l’appellation INCI, le nom français ET le nom anglais. On ne peut cependant pas mettre seulement INCI et français ou INCI et anglais. Malheureusement, les étiquettes sont souvent trop petites pour y inscrire tous ces noms dans trois langues différentes…

Voici donc chacun des ingrédients qui sont utilisés dans la composition de notre crème, la raison pour laquelle on les a choisis et leur utilité. Vous les retrouverez en français, accompagnés de (leur appellation INCI).

  • Gel d’aloès (aloe barbadensis)
  • Hydrolat de mauve (malva sp. water extract)
  • Extrait hydro-glycériné de racines de guimauve (glycerin & Althaea officinalis)
  • Huile d’argan (argania spinosa kernel oil)
  • Macérât de camomille allemande dans l’huile de chanvre (cannabis sativa seed oil & matricaria recutita)
  • Huile de rose musquée (rosa rubiginosa oil)
  • Cire émulsifiante (cetearyl olivate & sorbitan olivate)
  • Extrait de sureau (sambucus niera fruit extract)
  • Vitamine E (tocopherol)
  • Double extraction d’usnée barbue (usnea barbata extract)
  • Sorbate de potassium (potassium sorbate)
  • Huile essentielle de bois de Hô (cinnamomum camphora)
  • Gomme de xanthane (xanthan gum)
  • Acide stéarique (stearic acid)

Qu’est-ce qu’il y a dans une crème?

En gros, une crème est un mélange de deux phases:

  • une phase «aqueuse»
    (ingrédients solubles dans l’eau comme le gel d’aloès, les hydrolats, la glycérine végétale et… l’eau!)
  • une phase «huileuse»
    (ingrédients solubles dans l’huile comme les beurres, les huiles végétales, les cires, …)


Comme l’eau et l’huile ne sont pas solubles l’une dans l’autre, on doit y ajouter un agent émulsifiant pour les joindre ensemble de manière permanente et homogène. C’est justement le mélange de ces deux phases que l’on appelle une émulsion. C’est d’ailleurs le cas de la margarine et de la sauce hollandaise!

Sans trop aller dans les détails, il y a deux grand types de crèmes, soit les émulsion «eau dans l’huile» et les émulsion «huile dans l’eau». (Eh non, c’est pas pareil!)

Dans le premier cas, c’est la phase aqueuse (eau) qui est en suspension dans la phase huileuse. Le résultat est plus gras, plus riche et plus protecteur. Dans le deuxième cas, c’est le contraire et les fines gouttes d’huiles en suspension dans l’eau formeront une émulsion beaucoup plus légère et fine. C’est le type de crème que nous avons choisi pour notre crème visage et notre crème corporelle.

Nos ingrédients choisis et pourquoi

La phase aqueuse

Si vous regardez les ingrédients d’une crème du commerce, l’ingrédient le plus souvent utilisé est… de l’eau! Bien que ce soit pas cher et suffisant pour obtenir un effet hydratant, j’ai voulu intégrer davantage de propriétés à ma crème pour la rendre encore plus performante.

 
Gel d’aloès (aloe barbadensis)
 Le gel d’aloès est extrait du filet intérieur des feuilles d’un cactus (aloe barbadensis) avant d’être filtré et pressé à froid pour obtenir une texture lisse et fluide. C’est un des seuls ingrédients qu’on utilise ici malgré qu’il ne soit pas local, simplement parce que ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, antioxydantes, adoucissantes et calmantes sont exceptionnelles. Et quelle belle plante à avoir à la maison! Chez nous, on utilise souvent sa partie interne (en prenant bien soin d’enlever la peau verte) pour apaiser les coups de soleil et les brûlures légères.
 
 
Hydrolat de mauve (malva sp. water extract)
 Cette jolie fleur est à l’honneur dans notre crème visage! Il n’est pas rare de la croiser sur les bords de routes et dans les champs en juillet et en août. Puissante anti-inflammatoire, elle est aussi apaisante, adoucissante et hydratante. On extrait ses propriétés par processus de distillation, pour obtenir un hydrolat. Le principe est tout simple: dans un alambic, on les place juste au dessus d’une eau bouillante pour que la vapeur vienne capter au passage tous ses bienfaits avant de récupérer les vapeurs et de les faire condenser en hydrolat. C’est aussi le premier procédé de la fabrication des huiles essentielles!

Fabrication d’un hydrolat de mauve musquée (été 2021)

Extrait hydro-glycériné de racines de guimauve (glycerin & Althaea officinalis)
 La glycérine végétale est une composante importante des graisses, huiles et phospholipides dans les organismes vivants. Elle est obtenue à partir d’hydrolyse des huiles (comme le colza ou la noix de coco). On obtient un liquide limpide, visqueux et soluble dans l’eau ou dans l’alcool et au goût sucré qui est comestible et qui est couramment utilisé comme solvant en herboristerie (combiné à l’eau ou à l’alcool) pour extraire les principes actifs des plantes. Dans notre crème visage, la glycérine végétale se taille une place discrète, mais importante pour ajouter douceur et fluidité.
 

Dans la formulation de ma crème visage, j’ai pris un grand soin à sélectionner une glycérine d’origine végétale, sans palme, sans OGM et non allergène, faite à base de graines de lin. Je la mélange à de l’eau distillée avant d’y faire macérer nos racines de guimauve du jardin pour en extraire ses propriétés émollientes, adoucissantes et apaisantes. C’est justement cet extrait dans l’eau et la glycérine que l’on appelle un «extrait hydro-glycériné».

à gauche, les douces fleurs de guimauve (Althaea officinalis) et à droite, la mauve sylvestre (malta sylvestis)

La phase huileuse

Huile d’argan (argania spinosa kernel oil)

Anti-âge extraordinaire, tonifiante, assouplissante, protectrice, cicatrisante, nutritive, antioxydante… un véritable petit trésor pour les peaux matures et dévitalisées! Riche en vitamine E et en antioxydants, c’est une huile dorée qui régule la production de sébum et qui aurait tout pour elle si ce ne serait du fait qu’elle n’est malheureusement pas produite localement.

Ce n’est pourtant pas pour ses propriétés exceptionnelles que nous l’avons sélectionné, mais pour sa valeur HLB. Sans trop entrer dans les détails, la Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB), ou équilibre hydrophile/lipophile est une valeur attribuée à un tensio-actif en fonction de son équilibre entre la partie lipophile et sa partie hydrophile. En d’autres mots, un équilibre lié à sa solubilité dans l’eau, sur une échelle de 0 à 20. Plus la valeur est élevée, plus il est soluble dans l’eau.

Le hic, c’est que pour avoir une crème qui est stable dans le temps (dont les phases ne se séparent pas), la valeur HLB de la cire émulsifiante doit être exactement la même que celle du mélange d’huiles utilisées. Or, nos huiles du Québec ont une valeur HLB qui se situe autour de 7 tandis que les émulsifiants (qui servent à lier la phase aqueuse/eau à la phase huileuse) ont une valeur qui descend difficilement sous le seuil de 9.

TOUT ÇA POUR DIRE QUE:

C’est là qu’entre en jeux l’huile d’argan, qui est une des seules huiles à avoir une valeur HLB aussi élevée que 11 ! En dosant bien nos proportions d’huiles, nous avons trouvé un équilibre qui est non seulement compatible avec la valeur HLB de notre cire émulsifiante, mais qui est aussi intéressante pour la texture de la crème, sa conservation, ses propriétés pour la peau, sa douceur… Eh oui, faire des crèmes, c’est parfois aussi faire un peu de chimie!

Macérât de camomille allemande dans l’huile de chanvre (cannabis sativa seed oil & matricaria recutita)

Quel bonheur que de mettre la main sur l’huile de chanvre de la Coop du Cap (située à Cap au Renard, en Gaspésie) ! Leur huile de chanvre est biologique et non raffinée, avec une couleur verte puissante et une odeur herbacée bien caractéristique.

Hydratante, régénératrice, assouplissante et apaisante, c’est mon huile chouchou pour le soin du visage. Elle est riche en Oméga 3 et 6 mais surtout, elle possède tous les acides aminés (protéine complète), ce qui en fait une huile extrêmement minéralisante et nourrissante. La peau l’absorbe avec beaucoup de facilité (ne laissant pas de fini huileux) et elle est non comédogène (ne bouche pas les pores de peau).

Elle joue un beau rôle préventif contre le vieillissement cutané et favorise l’équilibre de l’hydratation de la peau en plus d’agir comme barrière protectrice et de combattre entre autre l’acné, l’eczéma et le psoriasis.

Pour la crème visage, je fais macérer notre camomille allemande du jardin dans l’huile de chanvre pour y ajouter les propriétés cicatrisantes, apaisantes, calmantes, rafraichissantes et légèrement aseptisantes. C’est notre deuxième fleur vedette qui est illustrée (avec la mauve) sur l’étiquette de notre crème!

Pour en savoir plus sur la camomille allemande, tu peux consulter cet article!

Huile de rose musquée (rosa rubiginosa oil)
Une autre de nos belles huiles du Québec! C’est une régénératrice cutanée exceptionnelle qui est cicatrisante et qui permet de raffermir la peau, de l’assouplir, de la revitaliser. Elle est bien connue pour son effet contre les vergetures, la couperose, l’eczéma, le psoriasis et pour les soin des peaux matures. C’est la dernière plante illustrée, sur l’étiquette noire située sur le haut du petit pot!

L’émulsifiant

Cire émulsifiante (cetearyl olivate & sorbitan olivate)

C’est la cire émulsifiante qui dicte une bonne partie de la texture finale de la crème! Notre cire émulsifiante est obtenue par combinaison du sorbitol, de l’alcool cétéaryle et de certains acides gras essentiels extraits de l’huile d’olive. Elle est 100% végétale et laisse un toucher soyeux sur la peau. En plus de son effet émulsifiant, elle aide à épaissir et adoucir la crème en plus d’apporter une action hydratante et protectrice pour la peau.

Les conservateurs

En raison de sa présence d’eau, il est essentiel d’utiliser un agent de conservation afin d’éviter le développement de bactéries et moisissures… Et c’est tout un art que de choisir et doser ses conservateurs! Dans le processus de formulation, j’ai testé l’endurance de la crème visage en l’exposant à toutes les pires conditions de conservation possibles, de manière à m’assurer que le produit fini resterait bon minimum un an sur les tablettes!

Extrait de sureau (sambucus niera fruit extract)

Utiliser des ingrédients naturels, c’est aussi profiter de l’intelligence des plantes, de la complexité moléculaire qu’ils ont su développer au fil de milliers d’années d’évolution et donc, d’avoir un produit qui est complexe et qui travaille sur plusieurs niveaux. L’extrait de sureau est l’exemple parfait. À la fois antimicrobien et efficace contre les microorganismes fongiques grâce à un acide gras (l’acide undécylénique), il apporte avec lui toute la médecine des baies de sureau :

  • Ses baies sont riches en photo nutriments (propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires) et contiennent des anthocyanes qui aident à renforcer le système immunitaire.

  • Les antioxydants qu’ils contiennent sont un superbe ajout aux produits de soin de la peau car ils fournissent une protection contre les radicaux libres qui contribuent aux dommages cellulaires, au vieillissement et à la formation des rides.

  • Les bioflavoinoïdes, qui peuvent également être trouvés dans les baies de sureau, ont des propriétés astringentes qui aident à raffermir la peau et offrent des avantages anti-rides supplémentaires.

Vitamine E (tocopherol)

La vitamine E n’est pas un conservateur, mais bien un antioxydant. On l’utilise pour retarder le rancissement des graisses et augmenter la durée de vie des produits cosmétiques qui contiennent de l’huile. Elle est 100% végétale et antioxydante, protégeant la peau des radicaux libres et permettant de lutter contre l’apparition des rides grâce à son action contre le vieillissement cutané.

Double extraction d’usnée barbue (usnea barbata extract)

L’usnée barbue est une vraie mine d’or pour la formulation des produits de coins corporels. Mi- champignon et mi-algue, c’est une organisme particulier qui pousse abondamment dans notre forêt et dont j’extraie les propriétés antifongiques exceptionnelles grâce à la double extraction, un processus en herboristerie où on mélange un extrait du champignon dans l’eau avec un extrait dans l’alcool. Elle est particulièrement efficace! Je l’ai déjà même utilisé comme antifongique avec Léandre, pour soigner un problème de pieds d’athlète avec d’excellents résultats!

N.B. Ici, la concentration finale d’alcool dans la crème est minime et représente approximativement 0,14% du poids total du produit. Juste pour dire qu’elle apporte les propriétés de l’usnée barbue et un léger effet de conservation!

Ci-haut, les magnifiques photo de ma cueillette d’usnée barbue par La Halte Studio

Sorbate de potassium (potassium sorbate)

Le sorbate de potassium est un produit synthétique qui copie la molécule naturelle. Il est en tout point identique. Sa fabrication est écologique et l’utilisation de la molécule synthétique est plus écologique que la fabrication du sorbate de potassium issu directement de la nature (qui demanderait des quantités importantes de matière organique). Il se classe donc parmi les conservateurs naturels (malgré sa nature synthétique) et est couramment utilisé dans la fabrication de cosmétiques naturels et biologiques. En utilisant de l’extrait de sureau et l’usnée barbue comme conservateurs principaux, j’ai pu réduire au minimum le pourcentage de sorbate de potassium. Il n’en demeure pas moins un conservateur propre, sécuritaire, fiable, sain pour nous et pour l’environnement.

Les autres ingrédients

Ces ingrédients sont présents en quantité tellement minime qu’ensemble, ils ne représentent à peine que 0,7 % du poids total de notre crème visage!

 
Huile essentielle de bois de Hô (cinnamomum camphora)

Une belle huile essentielle aux propriétés anti-âge et régénérante cutanée. Elle purifie la peau et lutte contre les problèmes de peau tels que l’acné, les mycoses et la rosacée.

 
Gomme de xanthane (xanthan gum)

Une gomme naturelle produite à partir d’une bactérie (Xanthomas campestris). On l’utilise pour stabiliser la crème et l’épaissir.

 
Acide stéarique (stearic acid)

L’acide stéarique est un acide gras abondant dans toutes les graisses animales ou végétales. Il est d’ailleurs le plus répandu des acides gras saturés après l’acide palmitique. Il permet d’épaissir les crèmes et de stabiliser les émulsions dans le temps.

En bref

Tu auras probablement remarqué une thématique quant aux propriétés de notre crème visage!

Cicatrisante, hydratante, tonifiante, nutritive et minéralisante, toutes ses composantes travaillent ensemble pour assouplir la peau, l’adoucir et la raffermir tout en régulant la production de sébum et en protégeant la peau contre les radicaux libres. Mais surtout, les fleurs de camomille allemande et de mauve musquée combinées aux racines de guimauve, à l’huile de chanvre, à l’aloès et à l’huile essentielle de bois de Hô apaisent et calment les peaux inflammées tout en la nourrissant en profondeur pour aider à sa régénération.

Une cliente m’as même déjà dit qu’après avoir travaillé comme esthéticienne, notre crème visage était un des meilleures crèmes qu’elle avait essayé, et que dire de la douce odeur qui transporte dans un champ de fleur!

Sur ce, je vous laisse avec quelques commentaires que des client.e.s m’ont laissé au fil du temps:

« De loin la crème la plus vivante que j’ai essayée, on sent la vie et l’amour dans les pots. Sincèrement merci pour ton travail Frédérique. »

« J'aime vraiment la crème visage, qui rend ma peau souple, douce! »

« J'adore la crème pour visage que j'ai achetée aujourd'hui !! Un vent de fraîcheur pour ma peau!! »

Si tu ne l’as pas encore essayé, c’est par ici!

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